宫廷菜官府菜和八大菜系

宫廷菜官府菜和八大菜系

宫廷菜官府菜和八大菜系，中华文化不仅博大精深而且中华美食也是于很多的价值的，中华的美食的美味是赞不绝口的存在，下面介绍宫廷菜官府菜和八大菜系。

北京，自智慧生命诞生，到文明兴起，历经几十万年，曾经有过几十个名字。上古叫幽陵，夏朝称冀州，周朝名蓟，春秋为燕京，秦置渔阳，唐改名范阳，辽建南京，金筑中都，元为大都，明太祖朱元璋起名北平，明成祖朱棣，将明朝的首都，自南京北迁至此，相对于“南京”，而称“北京”，也称京师。清代沿用北京，民国用名北平和北京。新中国成立后，定名北京至今。

每一次名称的变化，就代表着一次新人群的融入。每一次新人群的融入，就意味着，在这片土地上，出现了新的饮食风俗。北人南下，带来了草原的饮食习惯。南人北上，带来了江南的饮食文化。万国来华，带来了西方的饮食方式。

天南地北的食材、各个民族的讲究、世界各地的烹饪技法，汇聚在这里，渐渐生根发芽，各自找到了生存的方式，和谐地演变成为北京今天的饮食格局。

在这个过程当中，中国形成了著名的鲁菜、川菜、粤菜、苏菜、浙菜、湘菜、闽菜、徽菜八大菜系。而北京的饮食，却并没有形成世所公认的独立菜系。对于北京这座城市，饮食的美好完美地融入城市的历史中。

按照饮食的来源，北京的饮食，大体可以分作四类：宫廷风味、官府风味、民族风味、各地（包括国外）风味。

宫廷里的饮食，对食材的要求非常严格

简单讲，宫廷风味就是皇帝、皇后这些帝国地位最高者日常的饮食风味。

这种饮食风味讲究食品安全、配料固定、主次严格、调味纯粹、季节分明。

元代宫廷膳医忽思慧的《饮膳正要》里写得清楚明白，元世祖忽必烈的饮食，食材要考核着前朝名医写的《本草》一书里记载的食材使用，这样对身体好。《饮膳正要》不是宫廷菜谱，但是被称为中国古代营养学著作，从中也能看出，宫廷里的饮食，对食材的要求是非常严格的。

明万历年间，有一位叫刘若愚的太监，因为要给自己申冤，详细记述了自己在宫中数十年的见闻，写了一本《酌中志》，成为后人了解明代宫廷生活的重要文献。从这本书里，我们能够看到明朝皇帝的日常饮食记录。明代食材比元代丰富，也极为严谨，绝对是食当季，用最鲜，搭配固定。

《酌中志》，[明]刘若愚著，冯宝琳点校，北京出版社2018年2月版。

清初文人宋起凤写了一本书叫《稗说》，提到了许多明代的风俗，比如，崇祯皇帝用膳时，“民间时令小菜、小食亦毕集”。这些小菜包括：苦菜根、苦菜叶、蒲公英、芦根、龙须菜、匏瓠、齑芹、野薤、苜蓿、榆钱等等，据说是明太祖想让子孙莫忘民间疾苦，将百姓常吃的食材放入宫廷御膳中。这个记录，使得我们知道明代的御膳具有“高档食材和普通食材兼具”的特点。这也许就为后来宫廷的菜式传入民间奠定了基础。毕竟，如果食材太过难得，也无法在民间流传。

到了清代，宫廷饮食在一定程度上，成为宫廷礼制的组成部分，还融入了大量满洲风俗。比如，按照满族的传统习惯，皇帝每天吃两顿正餐，一次在早上七点前后，一次在下午两点前后。正餐后，各加一顿小吃。

也许，这就促成了北京宫廷小吃的繁荣。而且，即便是宫廷里的主人，不同的等级，能够吃到的东西也不一样。

比如，皇帝每天的份例：盘肉二十二斤，汤肉五斤，猪油一斤，羊两只，鸡五只（其中当年鸡三只），鸭三只，白菜、菠菜、香菜、芹菜、韭菜等共十九斤，大萝卜、水萝卜、胡萝卜共六十个，匏瓜、冬瓜各一个，苤蓝、干蕹菜各六斤，葱六斤，玉泉酒四两，酱和清酱各三斤，醋二斤。早、晚随膳饽饽八盘，每盘三十个。皇后：盘肉十六斤，菜肉十斤，鸡鸭各一只……皇贵妃：盘肉八斤，菜肉四斤，每月鸡鸭各十五只。贵妃：盘肉六斤，菜肉三斤八两，每月鸡鸭各七只。妃：盘肉六斤，菜肉三斤，每月鸡鸭各五只。

看到了吧，这妃子要是想吃羊肉，那可是没有的。规矩够严格吧。

宫廷饮食的规矩严格到不能随意食用规定之外的其他食材，即使是符合条件的食材，也不能任意搭配。比如，八宝菜。在民间，只要够八个品种的食材就可以叫八宝菜。但是宫廷里的八宝菜，必须是规定好的八个品种，不能随意替换。而且，所有的菜肴，得保持主料的本来味道，主次有别。使用的调味品也比较纯粹单一，比如说，做鸡汤的话，除了鸡之外，是不能添加别的食材的。而民间炖鸡汤，喜欢放什么就放什么，自己高兴就得。

上世纪60年代的西城饮食公司。

这些宫廷里的饮食规矩和习惯，尤其是清代的宫廷饮食习惯，成为如今北京饮食特点的一个重要来源。

明清两代宫廷中设掌管祭享、筵席及膳食的光禄寺，内设官员多人，并编写出《光禄寺则例》，使宫廷饮食得以不断发展，并保持严格的规范。

进入民国后，宫廷膳食档案开放，一些宫廷御厨从封闭的皇宫散落至民间。这给北京饮食注入了超级活力，神秘的皇家饮食甚至成了商业卖点。

就这样，宫廷烹饪技法丰富了北京社会饮食的膳食品种，让北京饮食具有了独一无二的特点。

官府菜的发展、流传，主要靠的是高官权贵、文人墨客

官府风味，就是官府私宅里的菜品。不光是在北京，各地有官府人家的地方，都有自己的官府菜。

北京这几百年来，作为一国之都，来来往往，住过许多外地的官员。外地官员来京赴任，有自己的府宅，自然都带着自己家的厨师。从北京历史地图上可以看出，朝代更迭，这些权贵人物，不仅在历史上留下了名字，还在这座城里 ，留下了宅子，更是在北京饮食中，留下了味道。

谭家菜、孔府菜、东坡菜等这些成体系的菜品，显示着当年这些官家的生活状态和饮食礼仪。

外地的不论，单说北京。

外地官员到北京赴任，虽然说天子脚下，自带几分荣耀，但是规矩也多，每天日理万机的，有条件的话，吃喝肯定得顺口。

2007年恢复老字号庆云楼。庆云楼是北京最早的高端鲁菜酒楼，始建于清道光1820年，坐落于烟袋斜街内，距燕京八景之一的“银锭观山”仅一步之遥，曾是昔日诗酒流连之地。当年的瑞亲王、恭亲王、庆亲王、定国公、安国公、武定侯都是此间常客。

于是，顺理成章地，南方的官员进京，带来了南方的厨师；山东的官员进京，带来了山东的风味。其他地方的官员进京，自然也带着自己家乡的厨师。只不过，物产丰富、技术实力、个中讲究，其他地方的厨师可能都比不过江南和山东。

清代文学家袁枚，也是一位有心的美食家。他写的《随园食单》一书，应该算是现在能看到的、成体系的“美食点评集”。里面记录了他吃过的三百二十六道菜，除了回忆每道菜的食材、基本的做法之外，还专门写了谁家的最好吃。

袁枚是清代乾隆年间人士，在北京做过翰林院庶吉士，是乾隆身边的近臣。在江宁，也就是今天的南京地区，做过知县。这位袁先生，去过不少地方的饭馆，也去过许多官员家做客。看来平时人缘不错。

比如，他写道：“海参三 ……此处隐藏14481个字……波等地方菜的特点，兼及西菜、西点之法，使花色品种有了很大的发展。菜肴风味的基本特点汤卤醇厚，浓油赤酱，糖重色艳，咸淡适口。选料注重活、生、寸、鲜；调味擅长咸、甜、糟、酸。代表有红烧蛔鱼、糟钵头、生煸草头。

上海小吃是中国四大小吃之一，有蒸、煮、炸、烙，品种很多，最为消费者喜爱的，莫过于是汤包、百叶、油面筋。这是人们最青睐的“三主件”。此外还有生煎馒头、南翔小笼、三鲜小馄饨、海鲜馄饨、蟹壳黄等。

黔菜

黔菜，是贵州本地正宗的菜肴。

狭义地讲，是原材料皆产于贵州，在本地各民族中长期认同、流行的，具有本地调料特点，口味习惯的菜肴。由民族菜，民俗菜、土司菜三个部份组成。广义地讲，原材料不问出处，它的烹饪方式，口味习惯符合于贵州人，就是黔菜。

黔菜的特点是：辣醇、香浓、酸鲜、味厚。辣、麻、酸是黔菜很突出的风味。

具有代表性的黔味佳肴有：糟辣脆皮鱼，宫保鸡丁，泡椒板筋，独山盐酸鳝片，汽锅脚鱼，乌江豆腐鱼，天麻鸳鸯鸽，折耳根炒腊肉，凯里酸汤鱼，辣子鸡，息烽阳朗鸡，土鸡炖鱿鱼、花江狗肉、罐罐鸡、盗汗鸡，青椒童子鸡，小米鲊。

具有贵州特色的小吃如：软哨面、遵义鸡蛋糕、大方臭豆腐、红油米皮、丝娃娃、铁板快炒、肠旺面、酸汤面、八宝饭、素粉、雷家豆腐园子、黄桥烧饼、花溪王记牛肉粉、虾子羊肉粉、豆花面、烙锅、遵义炒洋芋、恋爱豆腐、黄糕粑、贞丰糯米饭、贵阳鸡肉饼、毕节汤圆、包谷粑、糕粑稀饭，状元蹄，冰浆，玫瑰冰粉，米豆腐、青岩豆腐果等。

黔菜有两大组成部分，一为民族菜，一为民间菜。民族菜，顾名思义，是少数民族的菜肴。贵州是个多民族的省份，各种民族菜具有不同又相似的特征，黔菜就是吸纳了这些民族风味。民间菜的特点就是讲究千滋百味，野趣天成，调味品也是独具的，比如木姜花、薄荷香等，且各种美食都配有各自专属的蘸水，土法秘方很多，这是黔菜的最大特色。

黔菜与川菜最大的区别是原料更丰富多彩。辣椒两家都用，但黔菜就辣而不猛，香鲜味美。具体辣椒品种可就多了，从味型上来说，有油辣、糟辣、酸辣、糊辣、酱辣、腌辣、泡辣、糍粑辣、豆豉辣、盐酸辣、烧辣、香辣等，都是省外所没有的独特的调料，基本上贵州菜都不是单一味道，讲究复合味型，使用多种调料入味、提味，一个菜就是一种味道，每个菜都不一样，很有个性。

黔味菜系的开发虽晚，但能在吸取外省菜系的长处后，来提高和发展自己的菜系。总的来看，黔味受川味的影响最大，一些黔味菜本身就是川味菜本身就是川味菜的演变和发展。象鱼香类、蔬杂类、绒子类中的某些黔式菜与同类川菜的作法和味道可以说是大同小异。所以一些人常将川味与黔味相提并论，统称川黔味。其实，川味以麻辣见长，黔味则是辣香为主，两者还是有区别的。

客家菜

因为客家族群多迁徙且居住华中、华南丘陵山地多劳动出汗需补充盐分维持体力，是多油多咸的重口味菜，喜欢以各式处理过的芥菜入菜，如（酸菜、梅干菜），像有名的酸菜猪肚汤、梅干扣肉、酿豆腐，还有客家咸鸡、清炖鸡、煎酿蛋角、酿苦瓜、鸡炒酒、黄酒鸡等。其中最具特色的属“黄酒鸡”，一般传统客家人，媳妇怀孕其家婆就要预先用糯米、酒饼、酒曲酿造“客家黄老酒”，待儿媳产后补身。黄酒鸡做法：先切好杀好的活鸡，不加任何佐料（除少许姜，用于去腥去寒气。）放入锅中蒸。待鸡肉熟透，放入客家黄酒继续蒸煮。不时一道大补的菜做好了，鸡肉滑嫩外加客家黄酒特有的酸甜，不仅开胃更能补身。随着物质水平的提高，这道补品随之演变成传统客家桌上一道诱人的特色菜。

陕菜

陕菜尤以粗犷豪放的造型，以及不拘小节为特点。通常，可口的陕西菜通常并不是在大饭店里，而是在街边寻常的大排档里，这也可能是陕西菜不拘小节，以及陕西人不重视表面文章的的一个方面。

陕西菜特点尤以酸辣而闻名，所用的辣椒为油泼辣子，色泽亮丽，味辣爽口，所用醋为陕西当地特产红醋，酸中透香，晶莹剔透。所用器皿为海碗。

陕西美食有擀面皮、秦镇米面皮。腊汁肉加馍。岐山臊子面、油泼面、biangbiang面（这是油泼面的加强版，加了别的荤素臊子，然后再用油泼）。灌汤包泡馍系列牛羊肉泡馍、葫芦头泡馍、三鲜煮馍、水盆牛羊肉、水盆大肉。油酥饼、肉丸糊辣汤——早餐绝配。冰峰——来陕西吃小吃，少不了要来点饮料，不管你到哪家肯定有“冰峰”，这是陕西的金字招牌。

皖北菜

是以蚌埠、阜阳、淮北、宿州、亳州地方风味为主，以蚌埠、阜阳、淮北等地方菜肴为代表，其主要特点是咸鲜微辣，酥脆醇厚。擅长烧、炸、焖、熘，善用香菜，辣椒香料配色，佐味增香。

因为各地的风味不同，从而萌生的皖北菜也就别具风味。比如，蚌埠有让人百吃不厌的奶汁肥王鱼、朱洪武豆腐、香炸琵琶虾，鱼咬羊、老蚌怀珠、焦炸羊肉；阜阳有让人吃了还想吃的马糊、格拉条、地锅鸡、豆腐脑。当然，还有淮北的炒面，宿州的符离集烧鸡、徽香源烧鸡，亳州的牛肉馍等。

豫菜

豫菜，又名（豫宴），即中原河南菜系。是对在带有中原传统文化内涵的烹饪理论指导下，运用具备中原地域特点的技术和材料所制作的菜肴、面点和筵席的总称。有“烹饪鼻祖”和“中华厨祖”之称的伊尹便出生于河南杞县空桑，当代豫菜是在原宫廷菜、官府菜、市肆菜和民间菜的基础上，根据中原物质条件，逐步积累演变而发展起来的。

京菜

京菜，天子脚下，佳肴做工精良，在于北京菜以鲁菜为源，而兼容并蓄八方风味，品种复杂多元，名菜众多，难于归类。过去北京餐饮业中，山东馆最多，当时有所谓十大堂，即指庆丰堂、聚贤堂等堂字号；八大居，指同和居、砂锅居等居字号；八大楼，指东兴楼、致美楼、泰丰楼等楼字号；还有八大春，庆林春等春字号，这些餐馆大多是山东风味。到了清朝时候因为北京城内海纳百川，拥有汉，满，蒙，回等各个民族。所以像艾窝窝，萨其马这种深受皇室喜爱的满族小吃流行于今。

津菜

津菜起源于民间，受到齐鲁风味和胶东风味的鲁菜影响，因靠海而得势于地利，独具特色。古有九河下梢之说，盛产鱼、虾、蟹、民间素有“吃鱼吃虾，天津为家”的说法。从地理上看，天津位于华北平原的东北部，东临渤海，西扼九河，北界燕山，南凭港淀，河海干鲜、野、山货资源丰盛。这一切为津门厨师提供了广阔的施展才华的天地，同时也决定了津菜独具的特色。津菜五大特点：擅烹两鲜、讲究时令、精于调味、技法独特、适应面广。

冀菜

河北菜，起源于鲁菜，但因河北靠近内陆的地理环境和风俗人文，发展出了自己的特色，其中以保定菜为代表。代表菜品是驴肉火烧。

提起冀菜，恐怕很多人的直接反应就是保定菜。没错，如今最惹火的的确是名声在外的保定菜，不过要全面概括，冀菜其实包括三大流派：以保定为代表的冀中南菜，以承德为代表的塞外宫廷菜和以唐山为代表的冀东沿海菜。冀菜特色：用料广，选料严；烹调技艺全面；注重火候和入味，突出质感和味感；注重吊汤，善用浆、糊、汁芡、明油亮芡；擅长刀工和熘炒菜；重视主料和营养配比的科学搭配；讲究器皿、盛装一体化的观感美；成品色泽鲜艳、漂亮；咸鲜口，以酱香、浓香、清香三个香型为主。